FR Voyage pittoresque dans le Canton des Grisons en Suisse, 1827

Coire aime se définir comme "la plus ancienne ville de Suisse". Il y a 13 000 ans déjà, des chasseurs-cueilleurs laissaient leurs traces sur le territoire de la ville. Mais c'est à partir de 400 après J.-C. que Coire a acquis une plus grande importance en tant que siège épiscopal. La cathédrale et les bâtiments environnants, appelés "Hof", étaient sous le contrôle des évêques et ne sont devenus partie intégrante de la commune de Coire qu'en 1852. Le secteur industriel le plus important a toujours été le trafic de transit : Coire se trouvait sur une importante route commerciale reliant le sud de l'Allemagne à l'Italie du Nord, qui passait entre autres par les cols du Bernardin et du Splügen. C'est sur ces routes que nous allons nous déplacer par la suite.

Le Rhin antérieur et le Rhin postérieur se rejoignent au niveau du pont de Reichenau. Le château qui se trouve à côté a été construit au 17e siècle et a abrité une école de 1793 à 1998. L'un de ses professeurs était un certain Monsieur Chabos, qui s'appelait en fait Louis Philippe d'Orléans et devait devenir roi de France en 1830. Comme le montre cette vue, le château n'a été aménagé qu'en 1820, lorsqu'il est devenu la propriété de la famille von Planta.

La route sud des cols du Splügen et du San Bernardino, sur laquelle nous nous trouvons ici, rejoint à Reichenau la route qui vient du Valais depuis le col de l'Oberalp. Cette route passe au pied de la colline de l'église de Tamins à l'arrière-plan de la photo.

Haut au-dessus du Rhin postérieur trône le château de Rhäzüns, mentionné pour la première fois en 1288 et alors propriété des seigneurs de Rhäzüns du même nom. Depuis, il n'a cessé d'être aménagé et agrandi. À l'intérieur, on trouve de précieuses peintures murales du 14e siècle qui illustrent la légende de Tristan et Iseult. Le château ne peut toutefois pas être visité, car il est une propriété privée.

Le château d'Ortenstein était le centre de la seigneurie du même nom et a été construit au 13e siècle. Le château et la seigneurie ont changé plusieurs fois de propriétaire. Aujourd'hui, la seigneurie correspond essentiellement à la commune de Domleschg, le château est une propriété privée et est encore habité.

"Le point de vue du dessin de cette planche de trouve à l‘extrêmité du village de Käzis, qui, quoiq‘ affreusement dévasté, dans l‘année 1819, par le débordement d‘un torrent, se présente sous un aspect pittoresque, étant ombragé de tous les côtés par des beaux arbres fruitiers."

"Le dessin représente l'ensemble de la position remarquable de Thusis. Au devant on voit Sils et vis à vis Thusis, le vieux et le nouveau ponts de la Nolla, les vieux chemins de Rongella et de la Viamala et la nouvelle route qui se dirige vers le trou perdu. L'ensemble est dominé par les montagnes de Joms et par l'imposante Piz Beverin [...]."

Cette vue du sud montre le pont plus récent sur la Nolla, construit entre 1818 et 1823, qui faisait partie de l'extension de la Kunststrasse par les cols grisons. Il est encore conservé aujourd'hui et est utilisé par le trafic local. Il a bien sûr été adapté en douceur aux exigences du trafic automobile.

Entre le Domleschg et la vallée du Schamsertal, la nouvelle route carrossable - tout comme le Rhin postérieur - se faufile à travers une gorge étroite. Celle-ci est appelée Viamala parce qu'elle a toujours été un grand obstacle à la circulation. Johann Gottfried Ebel se souvient dans le texte accompagnant cette vue : "L'auteur de cet ouvrage, qui fit, dans l'automne de l'année 1819, un petit sejour à Thusis, hazarda de porter ses pas dans cette gorge sur une espèce de pont, formé des troncs d'arbres soutenus per de hauts jalons et longeant les flancs déchirés des rochers. Il contempla de ce pont frêle et dangereux les horreurs de ce gouffre. Et  quoiqu'accoutumé aux scènes épouvantables, qui se présentent souvent dans les hautes Alpes, il ne fut délivré de la frayeur, que cet abîme horrible lui inspira, que lorsqu'il put regagner la vallée. Toute description de cette nature sauvage serait incomplète et resterait au dessous de la réalité."

A partir de 1821, la route à travers les gorges a été achevée. Un tronçon important était le "Verlorene Loch" (trou perdu), où la route devait passer par un tunnel. Selon Ebel, ce tunnel mesurait environ 65 mètres de long et quatre mètres de haut et de large. A cet endroit, la gorge est encore profonde de 80 à 90 mètres jusqu'à la route.

La route traverse à deux reprises le cirque sauvage de Viamala. Les deux ponts ont été construits dès 1738/39 et n'ont été que légèrement adaptés par la suite à la route carrossable. Ils sont également appelés "Wildenerbrücken", du nom de leur constructeur. De ce pont Wildener nord, il ne reste aujourd'hui que la culée sud.

Le pont sud de Wildener est encore conservé aujourd'hui. Il mesure 13,5 mètres de long, avec un rayon d'arc de sept mètres. La chaussée est large de trois mètres et, lors de l'extension de la ligne en 1821, elle a seulement été dotée d'arches supplémentaires au niveau des deux bretelles d'accès afin de permettre aux diligences de faire demi-tour.

A la sortie supérieure de la Viamala, la route traversait à nouveau le Rhin postérieur sur le Punt da Tgiern. Ce pont a été construit en 1473 et a été utilisé par la route de 1818/23. En 1834, il fut victime d'une crue centennale qui détruisit à l'époque presque tous les ponts du canton des Grisons. Le pont fut alors déplacé d'environ un kilomètre en aval, à proximité du hameau de Rania.

"Aussitôt que le voyageur a quitté le troisième pont de la Viamala, il se trouve é l'entrée de la vallée de Schams, qui lui paraît d'autant plus riante qu'elle efface subitement l'impression pénible que doit naturellement produire le sombre passage qu'il a été obligé de parcourir pendant plus d'une heure. Toute exagérée que l'expression peut paraître, nous ne craignons pas de dire que la nouvelle route se dirige à travers les entrailles des montagnes et qu'elle appartient sous tous les rapports aux curiosités les plus remarquables de la Suisse. Des scènes aussi gigantesques, dans une nature aussi sauvage, ne se voient nulle part ailleurs dans la chaine des Alpes."

Andeer était vers 1820 une localité d'environ 500 habitants qui profitait du trafic par les cols alpins. En outre, on y extrayait du minerai de fer et, à partir de 1829, on y exploitait des bains. Au cours du 19e siècle, Andeer a remplacé Zillis comme chef-lieu du Scham.

"Il vaut la peine de s'y arrêter un moment pour contempler la scène sublime du torrent d'Avers, qui, sortant d'une gorge sombre et rocailleuse, se précipite ici avec fracas dans les flots majusteux du Rhinqu d'une autre côté viennent d'échapper au gouffre de la Roffla. Pour en jouir pleinement, il faut descendre, à l'heure du midi, sur la petite presqu'île, qui s'avance dans le lit du Rhin. Là on voit un spectacle qui, quoiqu'effrayant, est de toute magnificence, surtout s'il est éclairé par le soleil."

Avec la Rofla, c'est le deuxième passage de gorges le long de la route carrossable de Coire à Splügen. Elle est moins spectaculaire que la Viamala, mais Johann Jakob Meyer y a tout de même trouvé une belle chute d'eau du Rhin, que l'on pourrait qualifier de "chute supérieure du Rhin". "A une demi-lieue d'Andeer et non loin de la jonction du torrent d'Avers avec le Rhin postérieur, on entre dans cette gorge d'une demi-lieue de longueur. Moins affreuse que la Viamala, elle offre le long des rocs de Gneiss et de Porphyre horriblement déchirés tour à tour des scénes sauvages et sublimes, et plusieurs chutes du Rhin, qui se présentent à travers des groupes de pins et de mélèzes superbes d'une manière extrêmement pittoresque."

Peu avant le village de Sufers, qui compte 200 habitants, le chemin passe à nouveau par un passage rocheux sauvage. La vue telle qu'elle est représentée sur cette photo n'existe plus aujourd'hui : en 1959-62, le Rhin a été endigué et la route du 19e siècle a été engloutie sous les masses d'eau. Autrefois, la route n'entrait même pas dans le village de Sufers, mais longeait le Rhin postérieur sur le versant opposé de la vallée.

A propos de la vallée du Rheinwald, dont le chef-lieu est Splügen, Johann Gottfried Ebel écrit : "D'immenses glaciers pèsent sur ces montagnes. La vallée est exposée à de terribles lauzes. L'hiver dure neuf mois ; à la fin de juin, l'herbe pousse, et à la fin d'août, tout le foin doit être ramassé".

Il va de soi que Splügen, en tant que localité de la vallée, prenait une part active au trafic de marchandises par le col du même nom : "On évalue de 20'000 à 25'000 le nombre des bêtes de somme, qui transportent annuellement, dans ce lieu d'entrepôt, les ballots de marchandises entre l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Les commissionnaires expéditeurs, aux soins desquels ces marchandises sont confiées, sont aussi avantageusement connues par leur zèle que par l'interêt qu'ils portent aux voyageurs."

Le Rhin postérieur est le village situé au nord de la vallée du col de Berhardin. Les touristes des 18e et 19e siècles s'intéressaient également à la région des sources du Rhin postérieur. On y arrivait à pied en trois heures. Alors qu'Ebel décrit encore la grande et magnifique voûte de glace d'où sort le Rhin postérieur, on ne voit plus guère de glaciers aujourd'hui.

Les Grisons ne lésinent pas sur les moyens pour que les routes des cols restent ouvertes toute l'année : 
"Entre le village de Hinterrhein et celui de St. Bernardin, sur une étendue de 3 lieues, 8 hommes sont occupés tout la journée à frayer le chemin. Lorsque le temps est serein et qu'il paraît être de durée, il n'y en a que deux, quelquefois cependant il en faut 30 ou 40 ainsi que 2 boeufs. Le travail le plus pénible, le puisage, qui décide si le voyageur peut avancer, a lieu au printemps. Si l'on voulait attendre que la chaleur eût fait disparaître la neige, il arriverait qu'entre le printemps et l'été, durant 3, 4 ou même 5 semaines, ni char, ni traîneau ne pourraient traverser le Col du Bernardin. [...] En 1824 il y avait encore au commencement de Juin 30 pieds de neige dans la route du Bernardin. La direction des postes fit enlever du 26 Mai au 15 Juin environ 1 million de pieds cubes de neige, de sorte que, l'ouvrage étant achevé, les voitures passaient à la fin du Juin, encore à des places où les parois de neige avaient 8 à 10 pieds de hauteur. Au printemps 1825 le puisage était achevé dejà à la fin d'Avril. [...] Tous ceux qui sont occupés, en hiver et au printemps, à enlever la neige, sont placés sous la suveillance d'un inspecteur et payés par le gouvernement du canton. Ces frais s'élèvent à la somme de fl. 4300. Ni les voyageurs, ni les voituriers ne paient rien pour cela, si ce n'est le droit de route ordinaire. On accorde gratis aux postes les hommes dont elles sont besoin. Ceux qui voygent avec des cochers de louage paient les services qu'on leur rend."

Le village de San Bernardino n'était pas seulement connu pour sa situation sur la route du col. En effet, avec l'ouverture de la nouvelle route, un établissement de bains devait également s'y établir : "Ce qu'il offre de plus remarquable, c'est la source d'eau minérale qui y sourd. Elle a une température de 7 1/20, contient beaucoup de gaz carbonique, de chaux sulfurique, du natron sulfurique, de la carbonate de chaux, de la terre calcaire, et de l'oxide de fer et fournit chaque minute 2 1/4 pots à 48 onces.. Depuis 1822 on y a construit une nouvelle auberge, destinée aux personnes qui prennent les eaux et où l'on établira des bains. En 1826 il y avoit déjà deux auberges, dans lesquelles se trouvoient 50 ou 60 Italiens et quelques Grisons qui buvoient l'eau minérale que les habitans appellent Aqua forte, et qui est extrêmement agréable à boire, Cette source et ces bains, certainement excellens, sont probablement les plus élevés de la chaîne des Alpes."

Au sud du col du Bernardin, on arrive dans le Misox/Mesocco, qui est certes de langue italienne, mais qui fait toujours partie du canton des Grisons. Après avoir traversé le village de Crimei, une vue magnifique s'offre bientôt à nous : "Cette partie du chemin offre la plus grande varieté de tableaux pittoresques, lorsque les jets de lumière et l'ombre sont favorables. A 1/2 lieue au-dessous de Cremeo s'élève, du milieu de la vallée, la colline qui porte les ruines imposantes du château de Misox (Castello ou Castellatsch di Misocco). Quel est l'ami de la belle nature et de l'histoire qui pouurait s'empêcher de gravir sur cette colline et de considérer ces ruines de plus près? Le site de ce séjour d'une grandeur passée est très-romantique. A droite vous apercevez dans un enfoncement le village élevé de Soazza et son église pittoresque [...]."

"Bellinzone, l'une des cinq villes du canton du Tessin, est la clef méridionale de la Suisse. Ses trois châteaux [...] défendent ce défilé important, et une longue muraille cénelée [...] ferme la vallée qui se resserre en cet endroit. Cette place défend l'entrée des vallées de Misox, de Blegno et de Leventine, ainsi que l'approche des cols du Bernardin, du Lukmanier et du St. Gotthard, tous à une distance de 11 à 12 lieues, et celui de Lufenen, à 17 lieues, qui conduit de la Haute-Leventine au canton du Valais. [...] Bellinzone à de tout tems retiré de grands avantages du transit de toutes les marchandises qui vont en Italie ou qui viennent en passant par les cols [...]. Avant la construction des routes on voyait passer annuellement 20000 chevaux de somme par cette ville. Il se fait un commerce considérable à la grande foire au bétail qui se tient, pendant 15 jours, dans la plaine près de Bellinzone [...] où il a souvent été vendu aux Italiens de la Lombardie [...] 10000 vaches, boeufs et chevaux qui venaient de la Suisse allemande."

"Des vues d'une beauté indescriptible près du monastère Madonna del Sasso" - Peut-être que les gens sont montés depuis toujours sur l'éperon rocheux dans la commune d'Orselina au-dessus de Locarno pour la vue magnifique, mais ce sont surtout des pèlerins qui se rendaient au sanctuaire. En 1480, la Vierge Marie était apparue à un franciscain à cet endroit, ce qui avait entraîné la construction d'une chapelle, agrandie en 1616 pour devenir l'actuelle église Santa Maria Assunta. Le couvent correspondant a été supprimé en 1848, mais repeuplé en 1852 sous la direction des capucins. L'église abrite d'importantes œuvres d'art, dont des peintures de Bramantino (1456-1530) et d'Antonio Ciseri (1821-1891).

La route du col du Splügen de 1818-1822 a été entièrement financée par le royaume lombardo-vénitien, car elle assurait une liaison directe vers la Suisse alémanique et le sud de l'Allemagne en contournant le Tessin. "Les avantages qui résultent pour le commerce de la Construction de cette route sont visibles. Autrefois les marchandises qu'on expédiait de Coire à Chiavenne étaient 6 ou 7 jours en route. Maintenant elles demeurent que 2 ou 3 jours, et le voyageur qui prend la poste peut se rendre  de Coire à Chiavenne en 10 ou 12 heures. Les marchandises expédiées de Milan arrivent régulièrement à Zurich en 8 jours. Depuis quelques mois on a établi entre Gènes et Francfort sur le Mayn des célérifères qui transportent les balles de marchandises d'une ville à l'autre en 14 jours, tandis qu'avant l'établissement des nouvelles routes dans les Grisons, les marchandises restaient 30 à 50 jours en chemin."

Les gorges du Cardinello tirent leur nom, qui signifie pivot de la vallée, du mont Cardine voisin. La première percée des abîmes rocheux a probablement eu lieu en 1643, mais ce n'est qu'après 1709 que le sentier a été définitivement aménagé et doté de nouveaux murs de soutènement, d'appuis et de galeries. Les gorges de Cardinello ont toujours été considérées comme le tronçon le plus dangereux de l'ensemble de la route du Splügen et ont jadis coûté la vie à plus d'un muletier, mercenaire ou pèlerin.
C'est pourquoi le passage de l'Armée française des Grisons sous le commandement du maréchal McDonald en décembre 1800 a fait d'autant plus sensation. Malgré les tempêtes hivernales qui faisaient rage, environ 15 000 hommes se sont mis en route à Splügen. Dans les gorges de Cardinello, des avalanches ont emporté des centaines de soldats.

"Les deux maisons de refuge et les trois galeries qu'on a été obligé d'élever, démontrent que la route dans cette direction n'offre pas plus de sûreté contre la chute des avalanches que l'ancien chemin à travers la Cardinell. L'expérience qu'on a faite depuis peu d'années, prouve que ces moyens de protéger la route ne sont pas encore suffisans. On construit en ce moment (en été et en automne de 1826) un prolongement de la troisième galerie. Il paraît quôn pense que cela ne suffira même pas, car on dit qu'une compagnie d'actionnaires de Milan s'occupe sérieusement d'un plan, au moyen duquel on percerrait une galerie à travers toute la montagne de Splügen, depuis Isola jusqu'au village de Splügen; on en suppute les frais à 5 millions. Cette immense galerie serait éclairée au moyen de gaz hydrogène."
Ce plan ambitieux n'a jamais été mis en œuvre. Le tunnel aurait été long d'au moins 12 kilomètres, le tout premier tunnel de faîte, et ce près de 60 ans avant le tunnel ferroviaire du Gothard!

Peu après Pianazzo, la route des calèches passe devant la cascade de 180 mètres de haut formée par le ruisseau Scalcoggia. En 1834, le tronçon de route entre Isola et Campodolcino a dû être réaménagé suite à des dégâts causés par les intempéries. A partir de ce moment-là, la route ne passait plus par les gorges, mais au-dessus de l'arête du terrain, à travers le village de Pianazzo.

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"La race d'hommes, le langage, le sol, les sites champêtres qu'offre la nature, annoncent un autre pays à celui qui vient du nord, et tout lui prouve qu'il est en Italie. Vous vour promenez au milieu de figuiers, de mûriers, d'amandiers, de cyprès et de lauriers; les jardins sont ornés de grenadiers et d'orangers; des forêts des châtaigniers couvrent les flancs inférieurs des montagnes; il croît partout un vin excellent, et une Flore des plus belles plantes [...] réjouit l'oeil." Chiavenna est le centre du Valchiavenna, qui a fait partie des Grisons en tant que territoire soumis de 1512 à 1797. Depuis 1815, la région faisait partie du royaume lombardo-vénitien. L'importance de la ville vient - tout comme à Bellinzona - de sa situation au croisement de plusieurs routes de col, ici les cols du Splügen, du Septimer, de la Maloja et du Julier.

"Riva, sur le lac de Chiavenne, est le lieu d'entrepôt de toutes les marchandises qui viennent d'Italie en passant sur le lac de Come ou qui y vont. Cet endroit n'a que quelques maisons et le voyageur ne trouve guère à s'y loger convenablement, mais il peut s'y procurer des voitures et des chevaux pour se rendre à Chiavenne."
Le lac de Chiavenna n'existe plus aujourd'hui. En raison de l'abaissement du niveau du lac, il s'est scindé au cours du 19e siècle en deux parties : Pozzo di Riva et Lago di Mezzola. En 1826 déjà, il n'était relié au lac de Côme que par un canal navigable. La distance par bateau jusqu'à Côme était de 14-15 heures.